Самодельные входные металлические двери

Содержание
  1. Металлическая дверь своими руками: какой металл лучше и удобнее в работе, пошаговые инструкции по работе
  2. Грамотная подготовка, как один из залогов успеха
  3. Выбор инструмента
  4. Делаем эскиз. Замеры и чертежи
  5. Этапы сборки стальных дверей
  6. Свариваем дверную коробку
  7. Рама под дверное полотно
  8. Крепление листа
  9. Как приварить петли?
  10. Врезаем замок
  11. Делаем облицовку или покраску и утепление
  12. Как сварить дверь из металла
  13. Что необходимо
  14. Варим двери
  15. по теме
  16. Самостоятельное изготовление железных дверей — чертежи, материалы и инструкция по монтажу
  17. Этап подготовки
  18. Короб
  19. Дверное полотно
  20. Финишная отделка
  21. Сборка конструкции
  22. Металлическая дверь своими руками в 7 этапов
  23. Грамотная подготовка как один из залогов успеха
  24. Закупка материала для изготовления металлической двери
  25. Делаем эскиз
  26. Семь этапов сборки стальных дверей
  27. Этап № 1. Свариваем лутку
  28. Этап № 2. Рама под дверное полотно
  29. Этап № 3. Крепление листа
  30. Этап № 4. Как приварить петли
  31. Этап № 5. Врезаем замок
  32. Этап № 6. Облицовка и утепление
  33. Этап № 7. Установка металлических дверей
  34. Вывод

Металлическая дверь своими руками: какой металл лучше и удобнее в работе, пошаговые инструкции по работе

Самодельные входные металлические двери

Зная, как изготавливается металлическая дверь своими руками, можно собрать конструкцию, которая по качеству превзойдет большую часть представленных в продаже заводских аналогов.

Это относится не только к бюджетной продукции, но и к дорогостоящим товарам от производителей с мировым именем. Делается бронированная дверь своими руками с помощью набора бытовых инструментов, которыми располагают практически все домашние мастера.

Самостоятельно изготовленные изделия можно использовать как временную или постоянную преграду. Это зависит от дизайна и отделки конструкции.

Грамотная подготовка, как один из залогов успеха

Чтобы сварить дверь, отличающуюся прочностью, надежностью, долговечностью и удобством, нужно тщательно продумать последовательность и способы выполнения этого мероприятия. От грамотной подготовки зависит не только качество конечного результата, но и удобство, безопасность работы, объем затрат и потраченного времени.

Подготовка к изготовлению двери из профильной трубы и листового железа состоит из следующих этапов:

  1. Проведение замеров дверного проема. Составление эскиза.
  2. Выбор материала и способа сборки. Изготовление чертежей и схем.
  3. Проведение расчетов имущества, которое потребуется, чтобы сделать железную дверь.
  4. Закупка материалов и фурнитуры.
  5. Проверка работоспособности инструментов и оборудования.
  6. Подготовка рабочего места.

Завершением подготовки является изготовление прочного и устойчивого стола.

Выбор инструмента

Для работы потребуется такой набор инструментов и приспособлений:

  • сварочный аппарат;
  • перфоратор;
  • уровень;
  • рулетка;
  • электрическая дрель;
  • болгарка;
  • шуруповерт;
  • напильники;
  • надфили;
  • молоток;
  • керн;
  • угольник;
  • метчик;
  • шпатели;
  • струбцины;
  • маркер.

Чтобы сделать гаражные двери своими руками, потребуются такие материалы:

  • профилированная труба;
  • стальной лист;
  • уголок;
  • петли мебельные;
  • анкерные болты;
  • панели или полотно МДФ;
  • наждачная бумага;
  • внутренние замки в комплекте;
  • глазок;
  • монтажная пена;
  • шпатлевка;
  • грунтовка для бетона;
  • наличники;
  • расходный материал (электроды, круги для болгарки, сверла, буры);
  • маска для сварки, защитные очки, перчатки и респиратор.

Чтобы предотвратить возникновение пожара при проведении огневых операций, рекомендуется иметь на рабочем месте емкость с водой, кошму и порошковый огнетушитель.

Чтобы собрать качественные и крепкие железные двери своими руками, нужно приобрести стальные изделия, обладающие достаточным запасом прочности на удар и изгиб.

Рекомендуется выбирать материал со следующими параметрами:

  • косяк – профиль 100×50 мм;
  • рама полотна – профиль 40×20 мм;
  • внутренние перегородки – уголок 40 мм или профиль 40×20 мм;
  • внутренний наполнитель – базальтовая вата;
  • обшивка – лист стали 100×200 см толщиной 2-3 мм;
  • анкерные болты – 100×10 мм из расчета крепления на каждые 40 см.

При недостаточном опыте обращения со сварочным аппаратом рекомендуется делать двери из профильной трубы с использованием стального листа толщиной 3 мм. При работе с таким материалом риск прожечь его насквозь сводится к минимуму.

Выбирать металлические изделия следует с учетом условий эксплуатации готовой конструкции. Для входной группы в квартиру можно взять профиль из необработанного черного железа. Для уличного сооружения целесообразно приобрести устойчивые к коррозии оцинкованные трубы.

Делаем эскиз. Замеры и чертежи

Делая чертеж металлической двери, нужно предусмотреть все мелочи. При необходимости для отображения особо сложных узлов делаются отдельные схемы.

На чертеже указываются такие детали:

  1. Дверной проем и установленная в нем лутка. Следует предусмотреть зазор в пределах 3-5 см для того, чтобы раму можно было свободно установить и корректировать по положению. Оптимальным размером лутки считается 100×200 см с внутренним проемом 90×190 см, что соответствует параметрам ГОСТ.
  2. Каркас полотна. Прорисовываются способы крепления и усиления соединений. Это могут быть уголки или стальные треугольники. Расстояние между поперечинами берется 40, 50 или 66 см. Следует предусмотреть возможность использования поперечин в качестве кронштейнов для крепления замков.
  3. Способ крепления петель. Они могут быть приварены или прикручены, располагаться внутри или снаружи профиля. Следует предусмотреть возможность свободного навешивания полотна.
  4. Крепление стального листа. В зависимости от предназначения самодельной двери и способа ее отделки выбирается сварка, саморезы или заклепки.
  5. Установка замков. Целесообразно врезать 2 устройства разного типа. Такой подход намного снижает вероятность незаконного вскрытия. Замки привариваются или прикручиваются к кронштейнам.
  6. Монтаж уплотнителя. Полосы для герметизации входной двери закрепляются на клей, саморезы или вставляются в заранее изготовленные пазы.
  7. Размещение утеплителя. Материал может держаться в раме за счет собственной упругости или приклеиваться к стальным листам.
  8. Внешняя отделка. Если это будут накладные панели, предусматриваются способы их закрепления.

Итогом проектирования является четко прорисованная металлическая дверь в разрезе с указанием всех деталей, которые необходимы при сборке, установке и эксплуатации входной группы.

Этапы сборки стальных дверей

Сборка входной группы начинается с подготовки проема. После демонтажа старой конструкции стены нужно очистить от мусора и удалить неустойчивые фрагменты. При необходимости края проема усиливаются уголком или внутренним армированием стальными прутами с предварительным заполнением отверстий жидким стеклом.

Дальнейшая работа по изготовлению двери из уголка и стальных листов проводится в следующей последовательности:

  1. Нарезка заготовок для лутки. Установка и закрепление рамы в проеме.
  2. Подготовка секций для сборки каркаса полотна. Очистка мест стыковки от ржавчины и грязи.
  3. Сварка дверей. Сначала делается рама, затем ее боковые стойки соединяются усилительными поперечинами.
  4. Присоединение петель.
  5. Монтаж замков.
  6. Закрепление стальных листов.
  7. Очистка изделия от окалины и ржавчины, обезжиривание поверхностей.
  8. Внешняя отделка полотна.
  9. Смазка петель и установка полотна в проем. На данном этапе понадобится участие помощника, так как железная конструкция может весить до 200 кг.

Чтобы не запутаться в изобилии заранее приготовленных деталей, целесообразно нарезать заготовки по мере необходимости. Если это уже было сделано, то следует их промаркировать и уложить по отдельности, перемотав малярным скотчем.

Свариваем дверную коробку

Сварка металлических дверей начинается с изготовления коробки. На данном этапе необходимо точно выдержать прямые углы, ровное положение профилей по горизонтали.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. На рабочем столе прорисовывается контур коробки. В качестве шаблона можно использовать железный лист, имеющий точные углы и размеры. Затем рисунок корректируется по размеры лутки.
  2. На трубах делается разметка. С помощью болгарки выпиливаются стойки и поперечины. Места соединений шлифуются.
  3. Заготовки укладываются на лекало, выравниваются и фиксируются. Для этого используются струбцины, магнита или метизы, закрепленные по внешнему периметру коробки.
  4. Сварочным аппаратом делаются точечные швы по внешним углам конструкции. После проверки углов и соответствия расстояний по диагонали делаются полные швы по всей длине стыков.
  5. Рама переворачивается, проводится сваривание стыков с другой стороны.
  6. В коробке высверливаются отверстия под анкерные болты.
  7. Болгаркой со шлифовальным диском очищается окалина и наплывы.

Заключительным этапом является обработка полотна антикоррозийным составом.

Рама под дверное полотно

Для того чтобы сделать железную дверь ровной, без перекосов и неровностей, нужно изготовить раму, все углы которой соответствуют 90º. И снова в качестве шаблона используется стальной лист для обшивки. На этот раз не нужно рисовать лекало на столе. Сборка будет проходить непосредственно на листе.

Действовать нужно в следующей последовательности:

  1. Уложить обшивку на ровную поверхность. Зафиксировать ее в стационарном положении. Подойдет двухсторонний скотч, клей или внешние ограничители.
  2. В соответствии со схемой нарезать профиль на заготовки, зачистить места сварки.
  3. Разложить детали на листе с отступом 1 см от его краев. Зафиксировать каркас одним из доступных способов.
  4. Точечной сваркой соединить профиль с листом.
  5. Прихватить поочередно все углы конструкции. Проверить соответствие углов 90° с помощью угольника.
  6. Поочередно заварить все стыки с одной и другой стороны рамы.
  7. Выполнить замеры, разметку и напилить поперечины. Приварить их между вертикальными стойками в соответствии с чертежом.
  8. Приварить стальной лист к каркасу. Делать это нужно точечно с интервалом 10 см. Сплошной шов может вызвать деформацию материала и появление неровностей.

В заключение каркас очищается от наплывов, ржавчины и покрывается акриловой краской. Если предусмотрены шипы против снятия с петель, то проводится приваривание кусков арматуры к каркасу и изготовление соответствующих им отверстий в коробке.

Крепление листа

Поскольку к раме уже прикреплено одно полотно, которое будет находиться внутри, остается приварить внешний лист. Его длина и ширина должна превышать размеры рамы, чтобы полотно перекрывало щель между створкой и коробкой.

Крепление листа проводится в такой последовательности:

  1. Материал укладывается на ровную поверхность. Проводится его очистка от грязи и фабричной смазки.
  2. Наносится разметка. Чтобы не произошло отклонение от прямого угла, излишки нужно обрезать с 2 сторон заготовки.
  3. Отпиливание лишнего материала. Чтобы упростить этот процесс и сделать его точнее, к линии нужно приложить профиль, прижать струбциной и резать по кромке, как по лекалу.
  4. Укладка каркаса на жесть. Проведение выравнивания по ширине и высоте. Фиксация деталей струбцинами.
  5. Выполнение точечной сварки с прихватыванием каждые 10 см. Чтобы металл не повело, делать это нужно поочередно, прикладывая электрод к раме с разных сторон в симметричном порядке.

После окончания сварки нужно счистить потеки и капли металла, скруглить края листа, чтобы не пораниться об острые грани.

Как приварить петли?

Сварные двери обладают большой массой. Для того чтобы они прочно держались на коробке, необходимо использовать петли с достаточным запасом прочности. Лучше крепить тяжелое полотно на 3 точки, чтобы снизить нагрузку на изделия.

Чтобы приварить навесы ровно и точно, следует действовать в такой последовательности:

  1. Уложить на стол коробку, поместить в нее полотно, выровнять изделия по вертикали и горизонтали.
  2. Петли в соединенном состоянии вставить в щель между деталями, сделать разметку для последующего крепления. Оптимальным расстоянием считается 25 см от верха и низа. Если ставится дополнительная петля, то берется расстояние 50-60 см от нижнего среза.
  3. В местах крепления сделать пропилы в листе и каркасе, чтобы зафиксировать деталь на профиле.
  4. Укрепить верхнюю часть навеса стальной пластиной из расчета ее соответствия ширине профиля.
  5. Прихватить навесы сваркой в нескольких точках. Повесить полотно, проверить правильность работы петель.
  6. Приварить детали окончательно, зачистить окалину и покрасить.

Силикон в паз навесов нужно накладывать так, чтобы после соединения деталей излишки выступили из оставшегося промежутка.

Врезаем замок

Сборка металлических дверей заканчивается установкой запорных устройств.

Данная процедура выполняется в следующей последовательности:

  1. Полотно уложить на боковой торец полотно и прочно зафиксировать в его в таком положении.
  2. Приложить замок к торцу и керном прочертить его контур. Отметить отверстия для сверления.
  3. Просверлить отверстия, диаметр которых соответствует ширине корпуса замка.
  4. Соединить края отверстий пропилами с помощью болгарки. Чтобы отрезанный кусок металла не упал внутрь, приложить к месту резки магнит.
  5. Просверлить отверстия под крепление. Сделать в них резьбу под имеющиеся в распоряжение болты (М5 или М6).
  6. Просверлить отверстия для ручки и личинки. Размеры имеются в инструкции к товару.
  7. Смазать и вставить замок в отверстие, прикрутить его болтами к профилю. Установить декоративные планки, ручки и личинку.
  8. Сделать разметку на коробке, изготовить отверстия для язычка и засова.

Заключительным этапом является проверка работоспособности конструкции и доработка мелких деталей.

Делаем облицовку или покраску и утепление

Утепление полотна проводится с помощью таких материалов:

  1. Поролона толщиной 10-20 мм и искусственной кожи. Сначала к полотну приклеивается поролон, края оставляются свободными на 20-30 мм. Затем к утеплителю приклеивается ткань. Ее края подворачиваются внутрь и приклеиваются.
  2. ОСП, ДСП или массив древесины. Эти материалы обладают низкой теплопроводностью, после приклеивания окрашиваются или обтягиваются пленкой.

Облицовка может быть выполнена такими способами:

  1. Простая металлическая дверь покрывается недорогой пленкой или акриловой краской.
  2. Панелями из пластика, МДФ, клинкерной плиткой.
  3. Готовым комплектом для облицовки внутренних и наружных поверхностей.

Монтаж проводится таким способом:

  • вставить коробку в проем, выровнять и зафиксировать изделие деревянными клиньями;
  • через заранее сделанные отверстия просверлить в стене дыры глубиной 10 см;
  • закрепить изделие анкерными болтами;
  • повесить дверное полотно на петли, закрыть проем (если этого не сделать, то пена может погнуть вертикальные стойки);
  • заделать проемы монтажной пеной;
  • через 3-4 часа срезать застывшую пену;
  • залить и отделать порожек;
  • с помощью шпаклевки или гипсокартона сделать откосы, выполнить их чистовую облицовку;
  • установить наличники.

После окончания монтажа нужно очистить от пыли и смазать дверной замок.

Как сварить дверь из металла

Самодельные входные металлические двери

Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, а также теплыми и надежными. Такое сочетание качеств дают металлические двери.

Только не все из тех, которые представлены на рынке, могут похвастаться надежностью — многие из недорогих можно вскрывать буквально кухонным ножом. Действительно красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого.

Если у вас имеется сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, можно сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом затрат на покупку материалов получится на 30-50% дешевле. 

Что необходимо

Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения —  плотницкий угольник, например.

Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

  • профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
  • лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
  • металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Приварили петли

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все  должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

На готовую раму кладем лист металла, размечаем его.

Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше.

Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Устанавливаем выбранные замки

Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».

Пенопласт уложен

Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).

На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.

Попытки шлифовки

Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность должны быть ровной и гладкой

Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших  магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.

Пленка будет наклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.

Аккуратно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.

Вот что получилось в итоге со стороны улицы

Со стороны помещения наклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.

Самодельная железная дверь установлена

Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.

по теме

Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.

Самостоятельное изготовление железных дверей — чертежи, материалы и инструкция по монтажу

Самодельные входные металлические двери

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет.

Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности.

Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции.

В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки».

В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

Советы:

  • Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
  • Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

  • Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
  • Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
  • Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом.

Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы.

По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

Дверное полотно

  • Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
  • Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
  • Вырезается паз для язычка замка.
  • Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.
  • В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.
  • Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.
  • Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
  • Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

  • Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
  • Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
  • Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант.

Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер.

А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

Металлическая дверь своими руками в 7 этапов

Самодельные входные металлические двери

Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

Сделать железную дверь самому вполне реально.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Для железных дверей нужно купить:

  • Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
  • Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
  • Уголок 50х50 мм – около 7 м;
  • Полоса 40х4 мм – 2 м;
  • Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Материал для металлических дверей

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Пример эскиза для нестандартной железной двери.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

  • Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
  • Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
  • Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
  • По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
  • Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
  • Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Семь этапов сборки стальных дверей

Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Фиксация каркаса струбцинами.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.

Первичная примерка замка.

Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.

Фиксация профилированной трубы на раме.

Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

Сварной шов профилированной трубы.

При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

Сварка углов дверного каркаса.

Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

Крепление ребер жесткости.

Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

Зашлифовывать сварные швы снаружи обязательно.

Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

Эталон для резки листа болгаркой.

Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

Точечная сварка дверного полотна.

Этап № 4. Как приварить петли

ИллюстрацииРекомендации
Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать.
От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу.
Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму.
Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм.
Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя.
Обвариваем навесы.
Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило.

Этап № 5. Врезаем замок

В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.

Разметка под отверстия в уголке.

Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.

Отверстие под замочную скважину.

Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.

Кожух для защиты засовов замка.

Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.

Монтаж накладки на замок.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.

Утепление входных дверей пенопластом.

Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.

Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.

Накладки из ламинированного МДФ на двери.

Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — Как утеплить металлическую входную дверь.

Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:

  1. Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
  2. Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
  3. Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
  4. Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.

Окрашивание железных дверей молотковой краской.

Этап № 7. Установка металлических дверей

Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.

Хвостовики для крепления железных дверей.

Конструкция устанавливается в такой последовательности:

  1. Вставляете лутку в дверной проем;
  2. Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
  3. Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
  4. Навешиваете дверное полотно;
  5. Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
  6. Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.

Так устанавливается железная дверь своими руками.

Также читайте нашу статью про установку металлической двери в деревянном доме.

Вывод

Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.

С хорошим декором самодельная дверь будет выглядеть не хуже заводской.

Сделай сам
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: