Как правильно заточить резцы по дереву

Содержание
  1. Мастер-класс по заточке полукруглых стамесок
  2. Обработка на точиле
  3. Схема заточки
  4. Доводка стамески вручную
  5. Контроль качества заточки
  6. Заточка стамесок по дереву
  7. Общие правила заточки
  8. Инструменты и материалы для заточки
  9. Применение круга и наждачной бумаги
  10. Техника выполнения заточки своими руками
  11. Подготовительный этап
  12. Правка под углом и создание фаски
  13. Особенности обработки резца
  14. Финишная полировка
  15. Выполнение доводки
  16. Резцы токарные по дереву
  17. Виды токарных резцов
  18. Заточка резцов своими руками
  19. Токарные резцы по дереву, заточка резцов, выбор
  20. Основные виды резцов для токарного станка по дереву
  21. Изготовление резцов для токарной обработки по дереву
  22. Самодельные резцы по дереву для токарного станка
  23. Заточка резцов
  24. Резцы по дереву, их отличие по форме и размеру лезвия, самостоятельное изготовление и заточка
  25. Виды резцов
  26. Изготовление своими руками
  27. Лезвие резца по дереву
  28. Рукоятка
  29. Заточка резцов по дереву
  30. Токарные резцы по дереву

Мастер-класс по заточке полукруглых стамесок

Как правильно заточить резцы по дереву

Всем привет. На связи Дмитрий Дереворез и сегодня подробно о важнейшем компоненте в резьбе по дереву — заточке инструмента!

Каждому мастеру для успеха в его ремесле необходим качественный инструмент. Для резчика по дереву таким подспорьем являются остро заточенные стамески, ножи, клюкарзы… Перед тем как начать работу, резчик должен грамотно их подготовить, доведя до необходимой остроты.

Вы спросите — можно ли работать тупым инструментом? Это все равно, что дать живописцу в руки кисть без волокон и попросить его написать картину! Плохо заточенный инструмент сведет на нет все старания резчика, а в результате вместо резьбы получится «художественное ковыряние»…

Так как же заточить режущий инструмент правильно? Об этом расскажет нам в своих видеороликах, на примере заточки полукруглой стамески, Простянкин Валерий Алексеевич — признанный мастер плоскорельефной резьбы.

Сразу хочу заметить, Валерий затачивает стамеску для своих нужд, а именно для определённой плоскорельефной резьбы и всечки (о творчестве Валерия в статье). Для этих целей необходим очень острый угол заточки. Далеко не всем он подойдёт. Н-р, для резьбы по твёрдым породам не подойдет точно.

Режущая кромка будет быстро тупиться или выкрашиваться. Помните, в Мастер-классе Валерий Алексеевич демонстрирует только основной принцим заточки! А уж угол, выбор абразива для ручной доводки и прочие нюансы вы должны определять каждый сам для себя, ориентируясь на свои задачи в резьбе.

Обработка на точиле

Заточка полукруглой стамески выполняется в несколько этапов. Для первичной обработки потребуется обычное точило, которое можно купить, либо изготовить самостоятельно, как это сделал автор ролика.

Мастер доходчиво демонстрирует на видео процесс заточки. Сначала он выравнивает режущую кромку. После этого стамеска совсем затупится, но будет иметь ровный торец, который и нужно в дальнейшем затачивать.

 

Не забывайте пользоваться защитными очками, ибо окалина попавшая в глаз может дать вам массу ненужных проблем!

 Дальше смотрим кино, там всё очень наглядно. Единственное, чем я мог бы дополнить мэтра, это советом прикладывать стамеску к камню без какого либо нажима, чтобы избежать перегрева металла! Дело в том, что для изготовления инструмента применяется закаленная сталь, обладающая высокими режущими свойствами.

Однако в ходе обработки на точиле металл стамески может сильно перегреться и утратить свои рабочие характеристики. Это станет заметно по появившимся на его поверхности цветам побежалости. Чтобы не допустить такого результата, в процессе обработки на точиле стамеску необходимо периодически окунать в воду.

Не забудьте заранее поставить рядом с точилом емкость с водой!

Как определить момент окончания заточки на точиле?! Это очень просто. На всей режущей кромке должны появиться заусенцы, на профессиональном сленге называемые «переточкой».  Если кромка где то блестит и там нет переточки, продолжайте затачивать.

Итак, визуальные критерии правильной заточки на точиле:

  1. 1. На кончике не должно быть цвета побежалости;
  2. 2. Равномерная «переточка» по всей кромке.
  3. 3. Фаска должна быть однородной, т.е идеально повторять радиус камня

Схема заточки

Валерий Простянкин очень доходчиво, что называется «на пальцах», даёт бесплатный теоретический урок по заточке. Внимательно смотрим видео! 

Предлагаемый в ролике способ заточки получил в среде профессионалов название «Бритвенный» по аналогии с опасной бритвой. Валерий Алексеевич схематично показывает на рисунке, как должна выглядеть фаска стамески после точила и какие преимущества это дает.

 Смысл теории в том, что правильно сформированная рабочая часть инструмента позволит в дальнейшем с легкостью доводить его вручную до необходимой остроты при помощи наждачного бруска и избавит от необходимости перетачивать стамеску каждый раз на точиле.

  

Доводка стамески вручную

На следующем ролике автор наглядно демонстрирует, как выполнить доводку стамески вручную при помощи наждачного бруска.

https://www.youtube.com/watch?v=DklRfCzSkvk

Брусок нужно постоянно смачивать, иначе он быстро засалится и перестанет выполнять свои функции. Зерно абразивного бруска должно быть значительно меньше, чем у камня на точиле.

Весь смысл ручной доводки сводится к шлифовке заданной на точиле фаски абразивами разной зернистости, постепенно уменьшая зернистость до нуля. 

Внимание! Самый главный секрет Бритвенной заточки! Если вы на точиле сделали всё так, как рассказано в теотетическом ролике, поставьте фаску стамеси на ровную поверхность абразивного бруска.

Она будет касаться поверхности только в двух точках: самым кончиком и жопкой, т.е не нужно будет шлифовать всю длину  заданной на точиле фаски.

При доводке о поверхность бруска будет тереться только носик и жопка фаски! 

Аккуратно, волнообразными движениями, повторяющими радиус стамески, Валерий приступает к доводке. Кам мы помним, на точиле мы уже получили «переточку». Теперь, доводя стамеску вручную на бруске более мелкой зернистости, основная задача постепенно избавиться от переточки. Важно: заусенцы ни в коем случае нельзя обламывать! Они сами постепенно исчезнут в процессе доводки.

 После манипуляций на бруске шероховатость фаски значительно снизится. Далее можно переходить на мелкозернистую наждачную бумагу (или брусок с более мелкой зернистостью) и продолжить заточку и полировку с помощью неё. Обратите внимание, Валерий правит не только фаску, которую задавал на точиле. Чтобы «переточка» окончательно исчезла он обрабатывает ещё верхнюю полукруглую поверхность стамески.

Только после полного визуального исчезновения заусенцев инструмент можно считать готовым к работе. Но если вы смотрели ролик внимательно, Валерий Алексеевич после абразивной обработки последние штрихи заточки делал на «тряпочке» с нанесённой пастой Гои. Паста полирует поверхность и ещё больше снижает шероховатости поверхностей стамески. Вместо «тряпочки» можно использовать кожу с пастой Гои.

Визуальный результат после ручной доводки:

  1. 1. «Переточка» должна исчезнуть;
  2. 2. Поверхность фаски должна быть такой же полированной, как верхняя поверхность стамески;
  3. 3. Режущая кромка не должна блестеть.

Не пытайтесь достичь результата как можно быстрее. Эта работа требует тщательности и терпения. На качественную доводку одной стамески, как правило, уходит 15-20 минут.

Контроль качества заточки

Осталось проверить качество заточки. Валерий Простянкин выполняет пробные резы на дощечке груши поперёк волокон.

След от реза должен быть идеально гладким и блестеть. Это признак того, что инструмент заточен классно! Если же в процессе теста появляются задиры, замины, дерево начинает крошиться, …., пересмотрите ролики МК, перечитайте эту статью ещё раз и делайте работу над ошибками. 

Друзья, ещё раз хочу заострить ваше внимание на том, что острый инструмент — это залог успеха в резьбе по дереву. Не пытайтесь резать стамесками заточенными по принципу «и так сойдет».  Ведь не зря в специализированных школах резьбы учеников не подпускают к дереву, пока те не научатся классно точить инструмент!

В заключении мне остаётся только выразить огромную благодарность Валерию Алексеевичу Простянкину за прекрасный мастер-класс. Автор роликов бескорыстно поделился личным опытом в данном вопросе. Возможно, его рекомендации пригодятся и Вам.

P.S. Друзья, если у вас остались вопросы по заточке инструмента, не стесняйтесь пишите в комментах. Я с удовольствием вам помогу, дам советы и в итоге вы научитесь классно точить инструмент!

Заточка стамесок по дереву

Как правильно заточить резцы по дереву

Инструменты для работы с деревом требуют правильного ухода, одним из пунктов которого является правильная и качественная заточка. При этом затачивают стамески, долота и ножи стругов совершенно по разной схеме.

Особенно сложно производится заточка стамески, так как в процессе проведения работы одновременно нужно учитывать и сохранять правильный угол наклона, не допустить перекаливания метала, хорошо заострить лезвие.

Тогда инструмент будет точно резать дерево без малейших проблем.

Общие правила заточки

Перед тем, как приступить к заточке стамески, стоит учесть несколько общих правил выполнения такого рода работы:

  • Нужно точно определить угол заточки. Для этого требуется правильная фиксация фаски в приспособлении для проведения заточки. Правильный наклон подбирается для продольного и поперечного направления.
  • Изначально стоит определиться с типом оправы. Одна предназначена для выполнения работ на автоматизированном точильном круге. Вторая – для ручной заточки с помощью брусков и листового абразива.
  • Для работы используется абразив с зерном камня 300-400 мкм.
  • В конце работы для ручной доводки применяется абразив с зерном камня 50 или 80 мкм.

Заточка полукруглых стамесок для резьбы по дереву производится по той же схеме, что и плоских. Единственным отличием является количество этапов – у полукруглой все стороны и части лезвия затачиваются отдельно.

Общие правила относительно того, как заточить полукруглую стамеску:

  • Сначала нужно затупить режущую кромку. Это позволит выровнять торец.
  • Далее выбирается угол в 20-25° для полукруглого профиля лезвия и производится его обработка. Иногда приходится делить плоскость металлической детали на несколько частей и проводить заточку каждой поочередно.
  • Далее проводится дополнительная обработка на абразиве с крупным зерном.
  • Последним этапом станет доводка.

Часто одну и ту же схему используются для стамесок и ножей рубанков. Это неправильное решение, так как сами инструменты (соответственно и их составляющие), их принцип работы и строение совершенно разные.

Чтобы не делать ошибок при обработке режущей части инструмента, нужно точно знать, чем отличается заточка стамески от ножа рубанка. Чтобы более точно определить отличия стоит рассмотреть следующую таблицу:

Сравнение заточки стамески и ножа рубанка
Обработка стамескиНожи для рубанка
Сначала используется абразивный круг с мелким зерном, а доводка производится посредством использования крупного абразива.Первичная обработка осуществляется крупным абразивом, исправление недочетов – мелким, а доводка и финишная полировка и вовсе посредством использования кожаного ремня или кожаной полоски.
Процедура может проводиться вручную и с помощью автоматизированного круга.Производится заточка только на автоматизированных кругах с разной абразивной крупностью зерна. В противном случае процедура займет много времени.
Угол заточки обычно варьируется от 25° до 35°.Угол для ножа рубанка при заточке может составлять 25° — 45°.
Наклон фаски определяется в соответствии с толщиной металла стамески.Наклон лезвия ножа при заточке подбирается в соответствии с толщиной древесины, с которой придется работать.

После таких сравнений сразу же становится понятно, чем отличается заточка стамески от ножа рубанка. Разница достаточно разительная и должна учитываться в процессе подготовки того или иного инструмента для работы с деревом.

Инструменты и материалы для заточки

Для заточки стамески нужны такие инструменты и материалы:

  • станки горизонтального и вертикального типа;
  • точило;
  • наждачная бумага на бруске;
  • абразивы в виде листа;
  • специальные фиксаторы и рамки;
  • ткань или войлок для полировки.

Дополнительно пригодятся оправы с угловой регулировкой (желательно использовать заводской вариант) и устройство, благодаря которому можно формировать наклон на фаске с помощью специальных клиньев (можно применять самодельное приспособление).

Дополнительно точилом затачивают стамески, долота, ножи стругов и рубанков.

Эти же инструменты и материалы можно использовать, если нужно обработать нож под рубанок.

Применение круга и наждачной бумаги

Натачивание лезвий осуществляется посредством использования точильных кругов и наждачной бумаги. В процессе механической обработки нужно использовать несколько видов точильных кругов со средним и низким уровнем жесткости.

Наждачная бумага применяется в процессе «подгонки» идеальных форм металлической части. Такой материал используется в момент выполнения исключительно ручной работы.

Техника выполнения заточки своими руками

Относительно того, как в домашних условиях наточить стамеску используется определенный алгоритм, который определяется точной последовательностью выполнения работы:

  1. Подготовка.
  2. Формирование угла заточки.
  3. Обработка резца.
  4. Итоговая полировка.
  5. Доводка.

Если придерживаться точно указанного плана, то можно наточить стамеску уголок, плоскую, округлую и любую другую.

Подготовительный этап

Затачивание стамески, долота, ножа стругов начинается со шлифовки поверхности фаски. После проведения данной процедуры на металле не должно быть никаких сколов, раковин, засечек или царапин.

В процессе работы на наждачном круге нужно следить за тем, чтобы металл не перекалился. Для этого его периодически нужно опускать в холодную воду.

При этом затачиваемая поверхность должна точно выставляться под нужным углом в продольном и поперечном положении. Обычно для этого используется самодельный инструмент-зажим, который изготовлен из нескольких брусков.

Правка под углом и создание фаски

Лезвие нужно зафиксировать под углом 25°. Далее производится правка скосов фаски. Если присутствует серьезное изменения в геометрии, то в качестве инструмента для коррекции стоит выбирать точильный станок. Если требуется незначительная коррекция, то работу можно произвести следующим образом:

  1. Обработать фаску с помощью абразивного бруска. Следует повторять наклоны лезвия в продольном и поперечном положении.
  2. Далее проводится тест на соблюдение геометрической точности кромки фаски – линии должны располагаться строго под прямым углом относительно полотна.
  3. Потом осуществляется финишная обработка для улучшения режущих свойств.

На данном этапе правка фаски может считаться завершенной.

Особенности обработки резца

Резец для заточки стамесок нужно обрабатывать в соответствии с такими рекомендациями:

  • В первую очередь подготавливается плоская часть режущего полотна. Двигаться нужно постоянно по одной и той же траектории вдоль всей длины камня.
  • Следующим этапом станет смена положения лезвия – обрабатывается основная часть, которая непосредственно используется в процессе резьбы дерева.
  • Если на полотне остаются заметные засечки от крупного абразива, стоит начать обработку на камне со средней зернистостью.
  • Когда производится финишная заточка фаски, то необходимо определить 2 мм в центре резца. Эта зона затачивается под углом в 5-7°. Достаточно всего несколько точных движений.

Если производится серьезная коррекция не только относительно остроты полотна, но и удаление дефектов целостности, то заточка занимает 1 часа.

Финишная полировка

Финишная полировка может производиться несколькими способами с применением разных вариантов материала:

  1. кожаная полоска (ремень) с использованием специальной пасты;
  2. деревянная поверхность, обработанная моющим средством для посуды;
  3. войлочный круг для полировки с использованием полировочной пасты.

Выбор осуществляется в соответствии с наличием конкретного набора полировочных приспособлений.

Выполнение доводки

При необходимости производится доводка лезвия. Можно сделать это посредством использования абразива с зерном 600 мкм. Достаточно всего нескольких движений, чтобы сделать металлическую часть идеальной по форме и остроте. В данном процессе важно осуществлять движения только в одном направлении, чтобы не нарушать уже заданные параметры наклонов фаски, не повредить поверхность метала.

Заточка стамески в домашних условиях занимает всего 10 минут времени, если нет проблем с целостностью лезвия. В противном случае придется дополнительно устранять мелкие дефекты с поверхности режущей части инструмента. В процессе заточки важно правильно выставить угол фаски и следовать заданной геометрии режущего полотна до самого конца.

Резцы токарные по дереву

Как правильно заточить резцы по дереву

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

  • режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
  • тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
  • хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

  • основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
  • шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия.

У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы.

Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Рейер

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

Мейсель

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

  • стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
  • гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
  • крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
  • кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
  • для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Стамеска-крючокСтамеска-скребокФасонные резцы

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Самодельные резцы

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё.

Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика.

Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным.

Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин.

И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

  • чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
  • чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
  • чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
  • токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

  • для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
  • для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

Токарные резцы по дереву, заточка резцов, выбор

Как правильно заточить резцы по дереву

Дерево это прекрасный природный материал, легко поддающийся обработке. Действительно, ещё в глубокой древности мастера умели работать с ним, используя ручные инструменты, добываясь при этом поразительных результатов. Изобретение токарного станка облегчило работу мастерам – резчикам по дереву. Вместе со станком, естественно, появились специальные резцы по дереву.

В последнее время возросло увлечение изготавливать различные изделия своими руками, в связи с чем появился спрос на станки для личного пользования, в том числе и на токарные. Причем это касается не только изготовления табуреток и полок, но и высокохудожественных изделий.

Токарный станок для дерева отличается от токарного станка по обработке металла тем, что подвод резца к детали в первом случае производится при помощи специального приспособления – подручника, при помощи которого подводится резец по дереву к заготовке. Закреплённая в патроне и поджатая бабкой заготовка вращается на станке, а токарь, держа в руке резец и опираясь на подручник, обрабатывает заготовку.

Резцы по дереву выбирают в соответствии с производимой операцией и с породой обрабатываемого дерева. Если такие породы, как орех, бук, яблоня, груша, берёза, липа обрабатываются на токарном станке сравнительно легко, то дуб, ясень, мореное дерево обрабатываются намного труднее.

Основные виды резцов для токарного станка по дереву

Видов резцов для токарной обработки разработано достаточно много, кроме того, компании, производящие их, усовершенствуются в выпуске новых моделей. Если есть необходимость купить или просмотреть цены на резцы по дереву, можно зайти на Яндекс Маркет или заказать их на Алиэкспрессе.

Если рассматривать набор резцов по дереву для токарного станка, в него обязательно входят такие основные инструменты, как райер, который предназначен для черновой обработки заготовки, и мейсель, который предназначен для чистовой обработки изделия.

Рейер, обдирочная стамеска для токарных работ

Рейер представляет собой лезвие в виде полукруга, которое изготавливают из пластины большой толщины.
Мейсель это резец, у которого лезвие заточено по косой с обеих сторон.

Мейсель, резец для чистовой обработки

Заточка углов имеет важное значение для качества работ.

Правильная заточка углов у мейселя

Резец крючок для токарного станка по дереву также должен быть в основном наборе. С его помощью вытачиваются различные полости в заготовке.

Резец крючок и резец кольцо для вытачивания внутренних полостей в заготовке

Схожие операции выполняет и резец кольцо.
Также в состав минимального набора резцов по дереву для токарного станка необходимо включить и отрезной резец, которым отрезают готовое изделие от деревянной болванки зажатой в тисках.

Изготовление резцов для токарной обработки по дереву

Новичку, который начинает заниматься токарным делом, проще купить резцы для токарного станка по дереву. Профессионалы изготавливают резцы специально себя, то есть под те работы, которые они выполняют и той формы, которая удобна для работы специалисту.

Изготовить резец несложно, для этого нужно иметь качественную сталь, из которой изготавливают рабочую часть и ручку. Рабочая часть подразделяется на три части, это: 1.лезвие, то есть та часть, заточенная специально под вид работ с деревом; 2.

тело рабочей части, при помощи которого резец упирается в подручник; 3.хвостовик, часть рабочей части с тонким концом, которую вставляют в ручку инструмента. Ручку изготавливается из пластика или, чаще из дерева.

Если делаем резец для токарных станков по дереву, учитываем, будет ли это узконаправленный вид работ или же это будут универсальные работы.

Виды резцов для токарных работ

Для того, что бы можно было инструмент применять для разнообразных работ, изготавливают или приобретают максимально полный набор инструментов, которыми можно выполнять все токарные работы по изготовлению любых изделий из дерева.
В наборе могут быть как просто отрезные или подрезные резцы, применяемые для простых работ так и специальные расточные и фасонные, которые применяются для специальной обработки и изготовления сложных изделий.

Лезвия для фасонных резцов, которые применяются для работ со сложными изделиями

Самодельные резцы по дереву для токарного станка

Конечно, проще купить резцы для токарного станка по дереву, тем более, если нет возможности приобрести хорошую сталь для рабочей части.

Цена на набор из 8 штук, например, производитель Тайвань с торговой маркой Зубр стоят от 570 рублей, они имеют хорошую заточку, изготовлены из качественного металла, но имеют очень короткую рабочую часть, с которой неудобно работать со сложными изделиями. Резцы с нормальной и удобной рабочей частью стоят от 5600 рублей за те же 8 единиц.

Поэтому есть смысл изготавливать самому резцы ручные по дереву для токарного станка. Для их изготовления можно использовать и напильники, которые уже отслужили свой срок, а также рашпили. Имея заточной станок, лезвию можно придать и нужную форму, и необходимый угол заточки. Ручка, если есть в наличии, устанавливается старая, добавив при этом кольцо для крепления.

Если нет, можно её выточить имеющимся инструментом или применить пластиковую. Если нет под рукой напильника, который можно использовать для изготовления инструмента, можно, как вариант, использовать арматуру соответствующего качества или автомобильные рессоры.

Обязательно перед тем, как произвести первичную заточку инструмента под необходимым углом, нужно произвести закалку инструмента, опустив раскалённую заготовку в охлаждённое машинное масло. Затем заточку доводят на абразивном круге и полируют на бруске.

Изготовленные таким методом резцы ничем не уступают покупным, если при их изготовлении придерживаться необходимых правил.

Резцы, изготовленные из подручных материалов, по качеству работы могут быть лучше покупных

Стандартная длина рабочей части инструмента составляет от 20 до 30 см, которая позволяет свободно маневрировать им при токарных работах и дает возможность несколько раз повторно затачивать инструмент.

Длина хвостовика должна быть достаточной для того, что бы закрепить его в ручке для безопасной работы. Если используете старый напильник, его хвостовую часть нужно обязательно удлинить, причем не менее чем в 1,5 раза. Толщина рабочей части должна быть не менее, чем толщина напильника, что бы во время работы не получить удар при токарных работах.

Ручка от инструмента должна быть в размере примерно такой же, как и остальная металлическая часть инструмента. Это поможет удерживать инструмент в руках при точении, особенно твердых пород дерева.

Многих мастеров сейчас заинтересовало применение и изготовление супер резца по дереву для токарного станка. Его изготавливают разным методом, например, используя гаечный ключ с накидной головкой или обойму от подшипника. При этом и ту и другую деталь предварительно обрабатывают и затачивают, при этом крепят на удлинитель при помощи сварки и крепежа.

Эти резцы имеют форму кольца, работают очень хорошо, угол заточки выводить не нужно. Минус, забивается иногда стружка, если не продуман её выход.

Заточка резцов

Произвести правильную заточку резцов для токарного станка по дереву важно как для покупных резцов, так для изготовленных самому. При работе происходит затупление и приходится периодически обновлять кромку.

Основные размеры при самостоятельном изготовлении резцов по дереву

Угол заточки зависит от мягкости обрабатываемой древесины, от того, какая это обработка, чистовая или черновая и определяется каждым токарем самостоятельно.

Например, если затачивается мейсель, который, как известно, используют для черновой первичной обработки, его угол по наклону полотна, так и угол заточки резца равен 40 грусам с каждой стороны.
Райер, который применяют при чистовой окончательной обработки, затачивают примерно на 55 градусов.

При приобретении необходимых навыков в течение работы, а также при дальнейшем использовании других резцов угол заточки снижают до 30 градусов.
В принципе, чем больше угол заточки, тем для более твердого материала он используется или для более грубой обработки или обдирки и наоборот, острый угол используется для финишной обработки и для более мягкого материала, например, липы.

Естественно, острый угол приходится чаще выверять и перезатачивать.
В наборе инструментов правильным будет заточить один и тот же вид инструмента под разным углом. Это будет более рациональным при работе, не нужно будет перезатачивать один и тот же резец по несколько раз.

Резцы по дереву, их отличие по форме и размеру лезвия, самостоятельное изготовление и заточка

Как правильно заточить резцы по дереву

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

  • нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
  • стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
  • клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
  • ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
  • топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба.

Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

  • выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
  • приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
  • стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
  • нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
  • после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

  • заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
  • заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
  • завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Оценка статьи:

(3 5,00 из 5)
Загрузка…

Сделай сам
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: